プロに教わるデッドニング講習

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キットを使わないドアデッドニング方法②╱アウターパネルへの制振材の貼り方

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ドアデッドニングキット不使用のデットニング方法。キットではないので説明書もないが、オーディオのプロの実作業を見せてもらって学ぶ連載だ。今回は制振材の貼り方で、まずはアウターパネル（外側の鉄板）の部分から。

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  「キットを使わないドアデッドニング方法」の続き。

  ●レポーター：イルミちゃん

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  今回は制振材の貼り方です。デッドニングはまず、アウターパネル（外側の鉄板）に対して施工します。

  ●アドバイザー：カーデン 佐伯研究員

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  アウターパネルとは、サービスホールの奥に見える鉄板のことです。



ドアの鉄板は二重になっているが、「奥の鉄板」が車体外側なのでアウターパネルと呼ぶ。

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  制振材はほとんどのモノがブチルで貼り付けるタイプなので、まずはしっかり脱脂しておきます。



シリコンオフなどを使って油分と汚れを取り除く。

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  油分を取らないで貼り付けると、剥がれてしまう、といういつもの注意点ね。

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  そして今回は、ドアデッドニングキットではなく単品の制振材を使います。



M＆M Design SBM-500 ダンピングコントロールマット　※詳細は公式サイト参照。

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  この場合、貼り方の説明書があるわけではないので、施工者によって貼り方が変わってきます。

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  オーディオショップの見解もいろいろ、なんですよね……

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  アウターパネルにはあえて少ししか貼らないお店もあるし、全面貼りするお店もあります。ここはプロの貼り方も分かれます。

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  ただ、ピンポイントで効果を出す、っていうのはコツが分かっていないと難しそうですね？

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  そうですね。今回はオーナーの希望もあって、全面貼りに近い貼り方でいきます。制振効果が高くなるのは間違いない貼り方ですね。

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  なるほど。
  ゼイタクコースね。

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  ドアのアウターパネル内を覗き込むと、補強の柱とかドアインパクトビーム（※）が通っていますよね。

※ドアインパクトビームは、側方衝突時に車内空間の変形を防ぐために通っている柱のこと。

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  アウターパネルも、意外と凹凸が多い状況だ。

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  全面貼りするといっても、大きな制振材でそのままベタっと貼るのはムリがあります。

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  …ふむ。アウターパネルは狭い空間内での作業になるしな。

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  そこで柱などを目安に、上下に区切って貼っていきます。

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  フムフム。

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  制振材をこのように細長く切り出して……


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  制振材の裏にはブチルゴムが付いていますので、余計なところに付着させないように注意しながらサービスホールから奥に入れます。


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  まずは柱より上の、平面的な鉄板部分に貼りました。


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  鉄板の向こう側なので作業しにくいですが、ローラーなどを使って制振材を押して、鉄板に圧着させます。

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  このとき、サービスホールの鉄板に手をぶつけてケガをしないように注意しましょう。

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  平面に対してはまだ貼りやすいのですが、できれば補強の柱に対しても制振材を貼りたいところです。

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  補強の柱をよけながら制振材を貼る、というわけではないのね。

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  制振材で包んで、おさえるように貼ります。


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  なるほど。細かく分割しながら貼れば、凹凸のある場所にも追従させやすいですね。


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  ここは補強の柱自体を鉄板に押しつけるようなイメージで貼ります。


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  柱の凹凸にピタっとフィットするように圧着させました。

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  ドア内を通過しているドアインパクトビームはかわしながら、下の平面部分にも貼っていきます。


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  広い面に対して、複数枚に切り分けながら、全面貼りしています。


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  うまく切り貼りしながら埋めていくわけね。

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  ただ純正でもともと貼ってあるような箇所は、貼らなくてもいいと思います。


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  そこは上手くかわしながら貼っていきましょう。

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  ここまでたくさん貼らなくても十分効果は得られると思いますが、忘れてはいけないのはスピーカー裏です。


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  スピーカー付近は、とくに重点的に貼っておきます。

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  ということでアウターパネルに制振材を貼り終えました。

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  今回使った制振材と貼り方を例にすると、アウターパネルだけでもシート2枚分くらいは使いますね。

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  参考までに今回のM＆Mの制振材は、10枚入りの定価で2万7500円（※執筆時点の税込価格）だから、1枚あたり2750円です。

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  キットを使わない場合は、部材のコストは増える傾向にありますが、高い制振効果が得られるのは間違いないです。

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  次回はインナーパネル（車内側の鉄板）に施工します。