シーケンシャルウインカー自作教室（第15回）

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ウインカーをLED化した車のハイフラ対策

ウインカーをLED化した車は、ハイフラ対策が必須。それはシーケンシャルウインカーに限らず、通常のLED加工でも、LEDウインカーバルブだとしても同じこと。ここでは穴開けなどの加工なしでできる、ハイフラ防止抵抗の固定方法を紹介。

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  シーケンシャルウインカー連載もいよいよ大詰め。

  ※連載のもくじは、「シーケンシャルウインカー自作教室╱記事一覧」

  ●レポーター：イルミちゃん

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  最後に、ウインカーをLED化した車のハイフラ対策を解説しておきます。

  ●アドバイザー：イルミスタ・野本研究員

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  今回は単なるLED化ではなく、シーケンシャルウインカー化していますが……

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  LED化した、という点では同じですね。そのままヘッドライトを取り付けるだけだと、ハイフラが起こります。

マ

メ

知

識

「ハイフラ」は、ウインカー電球の球切れを知らせるための高速点滅（ハイフラッシャー）のこと。

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もともと電球が付いているウインカーをLED化すると、消費電力が極端に小さくなるため、車は「球が切れた」と判断して、ハイフラが起こってしまう。

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  シーケンシャルウインカーに限らず、通常のLED加工でもLEDウインカーバルブでも、ウインカーをLED化すればハイフラが起こるので、いずれの場合もハイフラ対策が必要になります。

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  では、ハイフラ対策とは何か？をおさらいします。

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  方法は2つ。ハイフラキャンセラー（ハイフラ防止抵抗）と呼ばれる抵抗を付けるか、またはウインカーリレーを交換するか。……しかし最近の車は、リレーを使わなくなっています。

✔ ウインカーのカッチンカッチン音は、もともとはウインカーリレーの動作音。しかし最近の車はウインカーリレー自体は使われておらず、擬似的に（わざわざ）ウインカーリレー音を出している。

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✔ そのため、ICリレーを使ったハイフラ対策は使えなくなっている。

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  つまり今どきは、ハイフラ防止対策は、事実上「ハイフラ防止抵抗を付ける」しかありませんね。



LED通販エルパラで売っている定番モデル・メタルクラッド抵抗ゴールドタイプ

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  抵抗を使う方法なら、古い車でも新しい車でも、通用するんですね〜。

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  そうですね。これはようするに、電球が切れていないように見せかけるやり方。単純に電気を消費させるので、どんな車でもできますね。

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  ただし、ハイフラ防止抵抗は、電気を熱に変えているわけですから、発熱します。

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  熱問題ですね。

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  つまり、取り付け場所を考えなければいけません。

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  ヘッドライト裏なんかにペタリと貼ると……

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  ヘッドライトは樹脂でできているので、溶けてしまいますね。

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  危ないので絶対やめましょう。火事になりかねません。

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  ハイフラ防止抵抗の熱を逃がしたいので、車両のフレームなど鉄板部分に取り付けします。


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  前回、ヘッドライトを取り外した状態ですから、鉄板ならアチコチに見えますよ〜。

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  ただし、ヘッドライトを付け直したときに干渉する位置はNGなので、その点は注意ですね。

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  そりゃそうですね。

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  まずは、どこにも干渉しない鉄板スペースを見つけます。


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  このへん（↑）なら、付けても大丈夫そう。

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  ハイフラ防止抵抗を固定するときは、両面テープでペタリと貼るだけだと、やはり熱で溶けて、剥がれ落ちてしまいます。

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  鉄板に両面テープで貼るのは、意味ナシ！

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  理想を言えば、本来は鉄板にビス留めできれば一番良いのですが……

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  それなら熱で取れる心配もない。

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  ただ、付けられる場所に都合良く穴があるわけもなく……鉄板に穴開け加工が必要になったりします。

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  そっか。

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  穴を開けるのはちょっと……という人も多い。

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  気持ちは分かりますが……。

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  そこで今回は、もっと手軽な「グラスウールとアルミテープを使った固定方法」を紹介します。

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  まず、車両の鉄板部分に抵抗の位置決めをして、そのあとグラスウールで覆います。


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  これ、まだ固定はしていません。手で押さえているだけ。

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  固定にはアルミテープを使います。


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  抵抗をグラスウールで押さえつつ、アルミテープを巻き付けてフレームに固定するんです。

ギュウギュウ……



背面まで巻き付けて固定



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  この状況……。
  熱がこもったりしない？

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  抵抗の熱は、鉄板側に伝わります。だから重要なことは、抵抗と鉄板に隙間を作らず、圧着させておくことです。

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  それで、ギュウギュウに押し付けていたんだ。

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  隙間なく固定できているのを確認したら、さらにアルミテープを何重にも重ね貼りしておきます。



取り付け完了


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  これなら穴開け加工はいらないし、樹脂に接触して溶ける心配もない。

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  巻き付けるときに結束バンドを使う手もありますが、結束バンドはけっきょく劣化してきてパキパキになるので……

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  だからアルミテープなんだ〜。

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  ねんのために言っておきますが、養生テープとかだと溶けてしまいます。

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  あくまでもグラスウールとアルミテープが必要、ということですね。

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  ちなみに今回紹介した材料も、エルパラで商品化されています。



エルパラのグラスウール アルミテープセット（5024）。※ハイフラ防止抵抗は別売り。

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  抵抗を付けるのに最適なサイズで切り出してあるので、コレがあればラクですね。

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  取り付けができたら、次は配線作業です。

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  さきにハイフラ防止抵抗を固定しておいて、あとから配線作業をします。

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  配線って、どうするんでしょうか？

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  これはカンタンですよ。純正ウインカーバルブの線に、並列に割り込ませるだけです。

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  並列……と言われてケムリが出る、電気は苦手な人も多いと思うんですけど？

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  ええ〜っと、ではそういう用語はナシで説明すると、ハイフラ防止抵抗からは2本の配線コードが出ていますよね。


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  片方はウインカーバルブのプラス線の途中に、もう一方はウインカーのマイナス線につなげばいいのです。

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  フムフム。

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  抵抗に極性（向き）はないので、どっちがプラスでどっちがマイナスでも、OKです。

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  実際にやってみます。

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  ウインカーバルブ線に合流させる方法は人それぞれですが、僕の場合はスプライス端子を使います。



※スプライス端子を使った配線の「接続」や「分岐」は、ハンダ付け並にコンパクトに結線できるのでオススメ度が高い。基本的な使い方は、下記記事で解説している。

✔ 「スプライス端子で配線を接続する方法」参照。

✔ 「配線の分岐方法。プロ流はスプライス端子」参照。

スプライス端子で合流させたところ



ビニールテープで絶縁する


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  あとは配線が遊ばないように、テープで結束しておきましょう。

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  ハイフラ対策が終わったので、あとはヘッドライトを取り付けるだけです。

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  純正のウインカーバルブ（電球）をソケットから抜いて、シーケンシャルウインカーの配線に付けたウェッジベース（T20型）をつなぎ直します。


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  これでシーケンシャルウインカーの電源が取れました。

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  あとはヘッドライトを固定し直すだけですね。



✔ ヘッドライトを外した時の逆工程。「シーケンシャルウインカーヘッドライトの取り付け方法╱準備編」参照。

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  これで、ついに！
  シーケンシャルウインカーが完成しました〜!!